Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума или поливинилхлоридных плиток  

Линолеум и плитки — очень пластичные материалы, спустя некое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены.

Потому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено подабающим образом (на его поверхности имеются рытвины, неровности либо песчинки), то линолеумное покрытие будет плохим, некрепким, на выступающих местах оно будет резвее испаряться, становиться матовым. Видите ли, долговечность линолеума зависит сначала от свойства работ по подготовке основания, которое должно быть совершенно ровненьким и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно фактически на хоть какое основание: бетонное, древесное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только лишь прекрасными, да и теплыми, линолеум рекомендуется настилать по древесно-стружечным либо древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заблаговременно, чтоб оно отлично просохло в естественных критериях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на маленьком гравии менее 15 мм марки 200) и цельный бетон стопроцентно затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаную стяжку делают по бетонному, каменному, кирпичному основанию, чтоб сгладить его поверхность. В работе употребляют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (большие части) 1 : 2,5 либо 1 : 3. Отмеренные сухие материалы для раствора соединяют (либо употребляют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтоб готовый раствор имел консистенцию густого теста.
Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, непременно инспектируют геометрическую форму помещения (ровность углов и стенок). Даже опытнейшему специалисту не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», другими словами без использования вспомогательных конструкций и оборудования. В большинстве случаев основание размечают с помощью маяков и укладывают марки — направляющие древесные рейки хоть какого сечения, которыми обозначают данный уровень пола, другими словами толщину наносимого раствора.
1-ый основной маяк помещают у стенки, а от него с помощью уровня и рейки на расстоянии 1,5—2 м один за одним устанавливают другие маяки. После установки угловых и промежных маяков меж ними укладывают направляющие рейки, в место меж которыми и будет улечся цементно-песчаный раствор. Сглаживают заподлицо раствор с помощью мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек .
Потом рейки (марки) убирают, а промежутки в стяжке заделывают этим же веществом. Уложенный и выровненный раствор обязан иметь совсем гладкую поверхность, без трещинок и раковин.

Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже малость схватится, его затирают большой теркой либо штукатурной лопаткой. В течение последующих 5 дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в денек. Делается это для того, чтоб стяжка была крепкой, на ее поверхности не образовалось трещинок, раствор не отслаивался и не крошился. В предстоящем стяжку выдерживают необходимое время до полного отвердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.
Ровность, горизонтальность стяжки инспектируют длинноватой линейкой либо точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (более 2 м). Допустимы маленькие просветы меж рейкой и основанием, их величина не должна превосходить 3 мм.
Большие недостатки стяжки сглаживают повторно цементным веществом с следующим разравниванием полутерком и заглаживанием. Маленькие недостатки исправляют шпателем подходящей ширины (древесным либо железным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками либо шлифовальной шкуркой.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит

Согласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум можно наклеивать лишь на крепкие старенькые древесные основания. Если некие доски покрытия прогибаются, повреждены, то их перестилают. При всем этом непременно подкладывают под их новые лаги, но с наименьшими промежутками, чем было до этого, чтоб доски не прогибались. Новые доски придавливают как можно плотнее друг к другу, в щели и трещинкы старенькых досок забивают древесные рейки либо клинья. Отремонтированное дощатое покрытие поновой строгают. Узенькие щели и маленькие недостатки поверхности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют.
Если линолеум стелят на изношенный паркет, то за ранее инспектируют крепкость последнего. Если нужно, крепят слабо держащиеся элементы, потом пристругивают их, шпатлюют все трещинкы и после высыхания шлифуют.
После ремонта старенькых дощатых, паркетных полов либо устройства цементно-песчаной стяжки по бетонному либо кирпичному основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитами в один либо два слоя. Плинтусы перед этим отрывают.
По древесному настилу плиты приколачивают гвоздями с плоскими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шаг вдоль кромки — 50-100 мм, в других местах — 100-150 мм. Шляпки гвоздиков утапливают в толщу листа. Швы зачищают, олифят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.
К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеивают вразбежку гладкой стороной ввысь на дисперсионный клей, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной ввысь. При наклеивании плит в два слоя для нижнего слоя берут мягенькие листы, для верхнего — полутвердые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы.
Плиты раскладывают на приготовленном основании, прирезают так, чтоб они ложились как можно плотнее друг к другу. По мере надобности нумеруют. Огромные по размеру листы могут скоробливаться, чтоб этого не вышло в процессе приклеивания, лучше заблаговременно пропилить их в нескольких местах. Приготовленные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунтуют водянистой битумной грунтовкой для того, чтоб мастика как можно плотнее прилегала к основанию, крепкость линолеумного покрытия была высочайшей.
Грунтовку готовят на базе битума (марка БН-Ш либо БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1 : 2 либо 1:3. Битум разогревают в крепкой посуде до температуры 160-180 С, охлаждают до температуры 80° С, потом равномерно, узкой струйкой вливают в него авто бензин и перемешивают до того времени, пока не получится однородная смесь.
Грунтовку наносят на незапятнанное и сухое основание узким слоем с помощью жесткой кисти, кропотливо разравнивают и дают подсохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесноволокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листы второго слоя — только с внутренней стороны), чтоб они не впитывали в себя бензин из мастики.
Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают на жаркую битумную мастику: ее наливают на основание и разравнивают шпателем до получения слоя шириной менее 2-3 мм. Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком порядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор меж кромками листов — 3-5 мм. Если основание производится двухслойным, то поверх первого слоя листов наносится очередной слой мастики и накладываются листы второго слоя.
Листы плотно придавливают к основанию с помощью груза — кирпичей, а лучше мешков с песком. Избытки мастики при всем этом выдавливаются на поверхность, их убирают до застывания мастики, а груз снимают через двое суток. Вероятные недостатки на поверхности плит исправляют шпатлеванием с следующей шлифовкой, зазоры меж плитами тоже шпатлюют, а выпуклости состругивают.

Leave a Reply

*