Строим деревянный забор для дачи своими руками

Дерево, это тёплый, природный материал, который создаёт атмосферу уюта и внутреннего комфорта для человека.

Не удивительно, что  и сейчас, в век технологического прогресса, не только не перестали использовать дерево в строительстве, а наоборот, стали ценить его ещё больше прежнего.

Строят бревенчатые дома, изготавливают мебель, рамы для окон, кухонную утварь.

Не стало исключением и применение дерева в производстве оград для домостроений.

Виды деревянных заборов

Их разнообразие позволяет застройщику выбрать себе тот дизайн забора, который всегда будет радовать его своим внешним видом:

Плетень. Это самый древний вид изгороди из переплетённых между вбитыми в землю кольями, прутьев. Плетень в современном исполнении – это очень необычный по виду деревянный забор, который по своей оригинальности может превзойти остальные виды заборов.

Ранчо. Название к нам пришло из американских фильмов про ковбоев, хотя такие виды заборов для ограждений огородов, садов или пастбищ,  использовались у нас уже давно. Он представляет собой строение из 2-4 досок или жердин, прибитых к деревянным столбам. Современный забор-ранчо иногда называют горизонтальным штакетником, и он бывает весьма красив.

Частокол. То же давнишний вид ограждения. Представляет собой колья, заострённые под углом 30-45 градусов, вкопанные в землю и скреплённые между собой поперечинами. В современном исполнении такой забор выглядит очень крепко и внушительно.

Решётка. Наполнение такого забора состоит из перекрещённых между собой (прямо либо по диагонали), реек или досок. Его воздушность и ажурность, позволяет использовать этот вид забора для зонирования приусадебного участка.

Более утяжелённые деревянные детали дают возможность возводить и внешние ограждения. Главный недостаток такого забора – это неудобство эксплуатации. Но, как говорят, охота пуще неволи.

Шахматы. Доски, в этом ограждении, прибиваются с разных сторон поперечин, по очереди. То есть, пустота между досками, например, с улицы, перекрывается доской, прибитой со двора. Пустота и доска чередуются между собой, как чёрная и белая клетки на шахматной доске.

Существуют следующие разновидности этого забора:

  • Горизонтальная шахматка. Доски, смонтированные горизонтально дают весьма необычный и красивый забор.
  • Вертикальная (доски, смонтированные вертикально) шахматка из-за разного угла обзора даёт необычный визуальный эффект: ограждение выглядит то сплошным, то с просветами.
  • Сплошная. Доски монтируются друг с другом вплотную.
  • Прозрачная. Монтаж происходит через поперечины.

Жалюзи или ёлочка. Доски укладываются горизонтально, друг над другом внахлёст. Это выглядит красиво и аккуратно. При таком устройстве забора, вода стекает с досок, нигде не скапливаясь. В связи с этим он прослужит дольше.

Забор из деревянного штакетника. Так называемый традиционный забор. Он самый простой в изготовлении: доски крепятся к прожилинам вертикально, прожилины крепятся к деревянным столбикам.

Деревянный штакетник для забора – это один из самых дешёвых видов ограждений, что делает его очень популярным. Он очень прост в эксплуатации, его легко поддерживать в рабочем состоянии.

С одной стороны он не затеняет участка, а с другой – очерчивает нам нашу зону комфорта и даёт ощущение деревенского стиля жизни. С его размеренностью и неторопливостью. Для дачного участка такой забор просто незаменим.

По технологии изготовления, деревянные заборы можно разделить по следующему принципу:

  • Без основания. В таких ограждениях устраиваются только столбы забора. Столбы могут быть как деревянными, так и металлическими, кирпичными либо бетонными.
  • С основанием. Под основание забора выполняется фундамент. Его наземная часть (основание) изготавливается совместно со столбами забора.  Отделка может быть исполнена в различных материалах: камень, кирпич, штукатурка. Заборы с основанием смотрятся всегда основательно, выглядят респектабельно. Но это и дорого.
  • С различным дизайном верхней кромки доски. Это может быть прямая линия, может быть дуга либо срезы под разным углом.

Всегда хочется удешевить своё строительство. Самый кардинальный метод – это выполнить деревянный забор своими руками.

Как сделать забор из дерева?

Деревянный штакетник – это классический стиль. Кантри – это всегда модно. Простые линии ограждения, без различных «украшательств» – всегда выглядят современно и элегантно.

С чего начинается установка деревянного забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства. Дерево, как ничто другое, должно быть защищено от гниения. Можно сделать это самим, а можно приобрести деревянные элементы, которые защищены специальными составами в заводских условиях.

Определяемся с высотой, формой и пропорциями будущего забора. Теперь, собственно, приступаем к строительству.

  • Делаем разметку участка, подсчитываем необходимое количество столбиков, прожилин и штакетин. Если материал готовим сами, то столбы тщательно зашкуривают, и запиливают верхушки, как у «карандаша». «Земляную» часть промазывают горячим варом (гудроном). Можно оклеивать слоями: рубероид, вар и т.д. Прожилины делают односкатными, что бы стекала вода. Грунтуют.
  • Делают разметку под столбы по натянутому шнурку. Расстояние между ними обычно 3 м.
  • Роют ямы под столбы на глубину залегания грунта. Для средней полосы это от метра до 1,3 м. Если есть бур – то ямы делают буром. Если штакетник будет высокий (а значит тяжёлый), желательно к подошве столба прикрутить металлическую пластину (что бы весной забор не вывернуло). На песчаную подушку (около 20 см) устанавливают столбы, фиксируя их вертикально. Небольшими слоями, яму засыпают песком, грунтом,  каждый из них тщательно трамбуя. Иногда цементируют.
  • После того, как будут установлены столбы, натягивают шнурок для определения места прожилин (вверху и внизу забора). Затем их прибивают.
  • Прибивают штакетник, выравнивая верх по шнурку или по шаблону, что предпочтительнее. Шаблон – это т-образная деталь, где ширина «ножки» буквы «т» равна шагу штакетин.

Забор готов. Можно, конечно, купить уже готовые, антисептированные секции различного рисунка со столбами и прожилинами. Стоимость 1 м такого забора, высотой в 2 м, колеблется в пределах от 2000 руб. до 2500 руб с установкой.

Можно купить наборной штакетник,  цена за один варьируется  в зависимости от сортности доски, её высоты и породы дерева. Рынок предлагает всевозможные варианты. Выбор за вами.

Полезное видео из передачи про строительство деревянного забора с кирпичными столбами:

Цементно-песчаная стяжка

stjajka_3Наиболее надежной и долговечной для целей создания ровной поверхности для пола считается цементно-песчаная стяжка. Стяжка нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали.

Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10–20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита. Керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором –получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ – значительное улучшение звукоизоляции.

В качестве связующего в цементных стяжках используются портландцементы, а в качестве наполнителя – кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки зависит от водоцементного отношения раствора. Скажем, раствор цемента марки 400 при водоцементном отношении 0,48% имеет прочность 20 Н/мм2,  а при отношении 0,4% – 30 Н/мм 2 .

Если водоцементное отношение завысить (для удобства укладки раствора это делают довольно часто, добавляя в него избыточное количество воды), прочность стяжки уменьшается, она дольше высыхает и дает сильную усадку. В результате возникают растягивающие усилия и как следствие появляются микротрещины. Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем – 50 мм). Более тонкая последствии начнет отслаиваться от основания. Такую стяжку лучше заменить новой. Почему это важно? Скажем, вы облицевали пол керамической плиткой. Если растворная стяжка под ней плохо сцеплена с поверхностью плиты перекрытия, при ходьбе будет раздаваться характерный стук. Мало того, со временем пол станет неровным, и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.

Существенный недостаток классической растворной стяжки – длительный срок высыхания и набора прочности. Между укладкой стяжки и нанесением финишных покрытий требуется сравнительно большой (минимум 28 суток) технологический перерыв, необходимый для созревания бетона. На сегодняшний день существуют специально разработанные для этих целей быстросхватывающиеся цементы. Такие специально разработанные составы благодаря добавкам связывают воду в бетоне и не дают ей испаряться. Уже через 3–5 дней на основание можно укладывать покрытие. Имеет смысл применить и специальную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Проникая в верхний слой основания, она обеспечивает гидроизоляцию от находящейся в стяжке влаги и дает возможность укладывать практически любое покрытие на еще влажное основание.

Вместе с тем, цементно-песчаная стяжка не гарантирует получения идеально ровной поверхности. Конечно, пол может выглядеть ровным. Но попробуйте раскатать по поверхности рулон линолеума и походить по нему. Даже небольшие неровности сразу же проявятся в виде бугорков или впадин.

Ремонт полов

remont-pola-1К полам всегда особое отношение, поскольку полы в помещении–это его основа, фундамент, по ним мы передвигаем тяжелую мебель, да и попросту ходим каждый день. В отличие от стен и потолков, полы – интенсивно эксплуатируемые поверхности, поэтому покрытия для пола должны не только радовать глаз, но и быть износостойкими, способными служить обитателям дома верой и правдой довольно длительное время. Лицевая отделка–лишь видимая часть конструкции, которую мы привыкли называть полом. Все виды настилаемых полов необходимо уложить на ровную и прочную основу – бетонную или цементно-песчаную стяжку. И ремонт пола можно условно разделитьна два этапа. Первый этап – подготовительный, на этом
этапе создается идеально ровная основа под напольное покрытие. Второй этап – укладка выбранного напольного покрытия.
Изначальная основа – бетонный пол – никогда не бывает ровной. Таково уж свойство плит перекрытий, служащих основанием для полов как в серийных, так и в частных домах. По традиционной строительной технологии плиты изготавливают гладкими лишь с одной стороны, которая в последствии становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, с наплывами, впадинами и даже торчащими прутьями металлической арматуры. Перепады уровня поверхности могут достигать 10 см. Ясно, что качественно уложить какое-либо покрытие на такую основу просто невозможно. Поэтому при создании нового и замене старого покрытия очень важно добиться идеально ровной поверхности под ним.

В дальнейших публикациях рассмотрим ряд вопросов связанных с ремонтом полов.

Деревянная баня на загородном участке


Баня на загородном участке теперь считается не только комфортным местом для отдыха, но и является настоящим воплощением стиля и качества всего участка.

Зачастую хозяева отдают предпочтение классическим деревянным баням, большим и красивым. Но чтобы возвести такую красавицу быстро и правильно, необходимо обратиться к специалистам, ведь даже незначительные погрешности при строительстве парной могут в дальнейшем стать огромными недостатками. Для полной гармонии отлично подойдет сочетание классической деревянной бани с современными тенденциями и архитектурными новинками. Русские бани всагда ассоциируются с веником и паром, там можно снять стресс и отдохнуть телом и душой.

Для своей баньки не стоить экономить на материалах, любой специалист посоветует Вам первоклассные строительные материалы из дерева. Это в основном клеёный или профилированный брус с применением между стеной и вагонкой фольги для повышения эффекта парных процедур.

Не экономьте на размерах комнат, ведь даже если сама парилка будет небольшая, то комната для отдыха не должна смущать отдыхающих. Для летнего времени отлично подойдут открытые террасы, отличаются практичностью и удобством.

Какой бы вариант проекта бани Вы не выбрали, все равно останетесь довольны, ведь это строение призвано дарить здоровый отдых и радость всей семье и родным и знакомым. А высокий уровень комфорта при этом виде оздоровления будт радовать на протяжении долгих лет.

Наливной пол для новичков


Наливной пол отлично подходит к современным квартирам. Наливной пол самый экологически чистый и безопасный пол. Часто наливной пол используют как покрытие на пол. Пол легко заливается, сам выравнивается, ровный, прочный и блестящий.

С начала хорошенько очистите пол от всех лишних остатков для более прочного крепления с основанием. Самая важная часть работы это пропитка основания пола. От нее зависит как прочно будет скрепляться наливной пол. Для надежности лучше всего использовать протексил, он защитит. Наливной образует идеальную и монолитную поверхность. Затем полностью загрунтовать поверхность и дать высохнут.

Наливной пол надо заливать равномерно и выравнивая на себя. Пол заливаем раствором и не трогаем 2 дня, пока он не высохнет. Помещение надо оградить от попадания света и не должно быть сквозняка. Полностью пол затвердеет через 4 недели. Наливные полы бывают эпоксидные, акриловые, полиуретановые и на эфирных маслах. В эксплуатации пол служит долго и надежно. Органические полы считаются самыми дорогими. Просто сделать и дешево наливной пол это пол на цементной основе. В их состав входит песок и добавки для прочности. Цементные полы со временем стираются.

Сегодня наливной пол это актуально и дорогое удовольствие, но надежное и вечное. Пол можно сделать глянцевым (блестящим) или воспользоваться цветными песками для красоты. Самый красивый наливной пол это пол в 3D. С быстротвердеющим наливным полом может справиться даже новичок. Такой пол заливают внутри помещения, вручную и обязательно тщательно очистить основание.

Через 7 часов можно будет пользоваться полом. Наливные полы заливают однотонным цветом или различными картинками, рисунками. Учтите каждый пол заливается по разным технологиям и время застывания у них разное. У наливных полов «цветные пески» есть одно качество, которое их отлает от других. Это декоративное покрытие выдерживает шпики в каблуках женских туфелек. Они выдерживают большую проходимость каблуков и шпилек не оставляя следов.

Окрашивание стен

Окрашивание стенОкрашенные стены довольно часто применяют в качестве декора. Перед окраской предварительно необходимо тщательно стены подготовить. В первую очередь нужно их очистить от старой краски или обоев. После это внимательно осмотреть наличие дефектов (места, пораженные грибком, ржавчины, масляные пятна и т.п.). Устранить такие помехи можно разными способами: химическим – при использовании щелочных или специальных кислотных составов; механическим – защищает пораженные места; глубокие трещины замазать алебастром, мелкие – раствором, с добавлением клея ПВА и алебастра. Затем поверхность подвергается грунтовки и шпаклевки. Последняя наносится в несколько слоев (по необходимости), каждый из которых сохнет примерно сутки. После чего поверхность шлифуется и грунтуется. Выбор краски зависит от различных факторов. В первую очередь, необходимо определиться какую именно отделку нужно произвести: высококачественную, улучшенную или простую. Для оштукатуренных деревянных и бетонных поверхностей лучше использовать клеевую краску. Достоинством такой краски является ее пористость. Покрытие не препятствует воздухообмену и влага достаточно легко испаряется. Для высококачественной отделки следует остановить свой выбор на краске на синтетических связующих и олифах. Они дают глянцевые, матовые и полуглянцевые покрытия. Алкидная краска образует сплошное покрытие, а водоэмульсионная — пористое. Для отделки помещений достаточно часто применяют дисперсионные водоразбавимые краски. Они имеют ряд преимуществ: не выделяют вредных веществ, экологически безопасны, образуют полимерную пленку, проницаемую для паров, а также взрыво- и пожаробезопасны, неограниченная цветовая палитра. Такие краски достаточно практичны, легко наносятся на поверхность и быстро сохнут, практически отсутствует запах. Для свежих гипсовых, известковых, цементных поверхностей лучше использовать акриловые краски, чтобы добиться нормального пленкообразования. Покупать краску нужно в одном месте и одного производителя. Также здесь нужно купить шпаклевку, грунт. Все материалы должны быть совместимы. При покупке краски обязательно нужно обращать внимание на упаковку, где указывается площадь поверхности, на которую приходится один литр краски. Высококачественные красочные составы по цене на 30-50% превышают остальные. Это связано с лучшей укрывистостью и способностью полностью перекрыть любой цвет основания за два слоя. В конечном результате обходятся не дороже красок среднего качества.

Источник: budinfo.ru